PARÍS — El showroom del Premio LVMH regresó a la Semana de la Moda de París para su primera edición física desde el estallido de la pandemia de coronavirus, trayendo de vuelta el placer de tocar y sentir físicamente la ropa en una temporada con un mayor enfoque en la artesanía y la producción local.
“Ver los productos es fundamental. En Zoom es muy difícil ver el volumen y los colores de un bolso o ropa, por lo que es genial poder conocerlos en persona hoy”, dijo Delphine Arnault, la fuerza detrás de la iniciativa y una cazatalentos clave en la familia. conglomerado de lujo controlado LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. “Siempre es refrescante sentir todo este optimismo y espíritu de poder”.
Los 19 finalistas se reunieron en la sede de LVMH en Avenue Montaigne para mostrar sus colecciones a expertos de la industria durante el evento de dos días, que se llevó a cabo del 4 al 5 de marzo. El diseñador trinitense-británico Maximilian Davis se retiró por motivos personales. Los miembros del público pudieron votar en línea por su diseñador favorito para ayudar a seleccionar a los ocho finalistas.
Los organizadores dijeron que a la luz de la guerra en Ucrania, el premio apoyaría a sus tres ex semifinalistas del país: Anna October, Julie Paskal y Anton Belinskiy. Octubre usó la plataforma del premio para informar a los compradores que se exhibirá en la sala de exhibición Paper Mache Tiger en París hasta el viernes.
“De alguna manera llegué de Kiev a París para presentar mi trabajo”, dijo. “El negocio es muy importante para nosotros en este momento porque es la forma de apoyar al equipo, de apoyar al país”.
En una actualización a principios de semana, el graduado ucraniano de Central Saint Martins, Olya Kuryshchuk, dijo que Belinskiy se unió como voluntario para los guardias de la ciudad en Kiev para luchar contra el ejército ruso, mientras que Paskal se refugiaba en un sótano con dos niños pequeños.
Los concursantes de este año, elegidos entre 1.900 solicitantes, procedían de EE. UU., Sri Lanka, Corea del Sur, Francia, China, Reino Unido, Bélgica, Italia, España, Irlanda y Japón.
“Es muy selectivo, y estar aquí hoy ya es una gran victoria para los diseñadores. Les permite conocer a expertos de la industria que van desde editores hasta maquilladores, fotógrafos, modelos, estilistas y compradores de grandes almacenes. Incluso si no ganan, estas son personas que pueden avanzar en su carrera y aumentar su notoriedad”, dijo Arnault.
Si bien el estado de ánimo en la sala de exposición era un poco más moderado que antes de la pandemia, una visita relámpago del presidente y director ejecutivo de LVMH, Bernard Arnault, hizo vibrar los corazones.
Victor Weinsanto en la sala de exposición del Premio LVMH. François Goizé/Cortesía de LVMH
“Es solo el hombre más poderoso de la moda, y de casi todo el mundo, y punto. Así que fue un poco estresante, pero es bastante increíble”, dijo el diseñador francés Victor Weinsanto, quien estaba disfrutando del regreso a los eventos de la vida real.
“Lo cambia todo. La gente puede poner una cara a un nombre. Depende de tu personalidad, pero soy bastante tímido y avergonzado, pero muy, muy educado. Creo que hace que la gente se sienta bien dispuesta hacia ti. Definitivamente me he dado cuenta de que cuando me reúno con los compradores en la sala de exposición en persona, compran mucho más que cuando es solo a través de Zoom o una hoja de línea”, dijo.
“El Premio LVMH es una plataforma increíble que te permite conocer a tanta gente, que cuando es solo digital, es un poco frustrante”, agregó.
Weinsanto estaba mostrando una colección hecha con telas extraídas en gran parte de Nona Source, la plataforma de LVMH que ofrece telas y pieles muertas de sus casas de moda. Distribuido por 20 minoristas, incluidos Nordstrom, Selfridges y H. Lorenzo, su marca recibió un gran impulso al vestir a la actriz Philippine Leroy-Beaulieu, también conocida como Sylvie Grateau, en la segunda temporada de “Emily in Paris”.
Las ventas de su vestido tejido ajustado han representado el 15 por ciento de la facturación total en la plataforma de comercio electrónico de Weinsanto desde su lanzamiento, y Leroy-Beaulieu hizo una aparición especial en su desfile de otoño.
Mientras tanto, el diseñador de Airei, Drew Curry, mostró sus productos a los visitantes, incluida Anna Wintour, directora editorial global de Vogue. “En realidad ha sido, diría, la cantidad perfecta de personas. No es lento ni incómodo, pero no está repleto. Hemos podido hablar con todos, pero ha sido como un flujo constante, lo cual es realmente genial”, informó.
El diseñador con sede en Los Ángeles trabaja con telas como el algodón khadi, que se teje a mano en la India. “La prioridad de la marca es resaltar el toque humano, por lo que todo tiene un elemento tejido a mano o cosido a mano que hacemos en Los Ángeles”, dijo.
“Estoy haciendo cosas que, con suerte, la gente querrá conservar toda la vida y la calidad definitivamente está ahí. Paso mucho tiempo investigando estas telas”, agregó Curry.
Airei tiene seis socios minoristas para la primavera, incluidos Dover Street Market y Ssense, y crecerá a 15 para la temporada de otoño. “No quiero que esto explote de inmediato. Estoy en esto por la longevidad y también por el trabajo hecho a mano, quiero asegurarme de que se invierte la mayor cantidad de esfuerzo y tiempo en las piezas”, dijo el diseñador.
Amesh Wijesekera y una modelo en el showroom de LVMH Prize. François Goizé/Cortesía de LVMH
Mientras tanto, Amesh Wijesekera está trabajando con artistas y comunidades en Sri Lanka para producir su guardarropa atemporal y sin género, trabajando con hilos reciclados y telas recuperadas de la industria de la confección del país, que produce ropa para marcas líderes como Tommy Hilfiger, Ann Taylor y Victoria’s. Secreto.
“Le está dando a la artesanía una sensación de lujo elevada y sacándola del país, porque en Sri Lanka, la forma en que usamos la artesanía es muy típica, así que es cómo la evolucionamos y la hacemos avanzar”. él dijo. “Tenemos el sector artesanal, tenemos el textil, así que se trata de cómo reunimos estos elementos, ya que todo está a la vuelta de la esquina, pero creo que nadie lo ha apreciado realmente”.
La diseñadora, que reside entre Londres, Berlín y Colombo, es la primera de Sri Lanka en llegar a las semifinales del premio. “Estar aquí físicamente, donde la gente puede tocar y sentir la ropa y obtener el lado emocional de las cosas, creo que es muy importante, especialmente para una marca como la mía”, dijo.
Eso también es cierto para la diseñadora irlandesa Róisín Pierce, que trabaja solo en blanco, usando técnicas de fruncidos inspiradas en la artesanía local para hacer sus prendas de desperdicio cero, que se producen en Irlanda. La colección está disponible exclusivamente en tres ubicaciones de Nordstrom Space.
“Mi enfoque es quizás único, en el sentido de que en realidad no esbozo ni tengo en mente un producto terminado, sino más bien estoy en la búsqueda de novedad y frescura dejando que la manipulación de la tela me guíe”, continuó. “Realmente se trata de un amor por el oficio, y un renacimiento del oficio y empujarlo para obtener un nuevo producto final”.
Ante la escasez de artesanos, ha puesto en marcha una iniciativa para enseñar crochet irlandés a los jóvenes para evitar que la habilidad desaparezca. “Mis colecciones de hoy se han lanzado casi todas digitalmente, excepto las de ese año donde había salas de exposición, pero realmente se produce una reacción diferente cuando puedes verlas, casi sentirlas y tocarlas”, dijo.
Chen Peng en la sala de exposiciones del Premio LVMH. François Goizé/Cortesía de LVMH
Asimismo, el diseñador Chen Peng, con sede en Shanghái, produce su colección, que se pronuncia como champán, exclusivamente en China. Se especializa en material de plumón, que utilizó para hacer de todo, desde abrigos de gran tamaño hasta pantalones estilo esquí. Peng, quien el año pasado colaboró con Moncler en una colección cápsula con chaquetas recicladas, está presionando para que la industria sea más consciente del medio ambiente.
Aunque se siente igualmente cómodo haciendo atuendos físicos y NFT, prefiere tener reuniones en persona. “Es mucho mejor porque los visitantes pueden sentir las ideas de los diseñadores, el concepto, de manera física. Pueden tocar la tela, pueden tocar la ropa, pueden sentir lo que estás pensando de manera profunda. Una exhibición en línea es más como un catálogo”, dijo.
A diferencia de la mayoría de los diseñadores presentes, Eli Russell Linnetz está feliz de dejar que la ropa pase a un segundo plano. Habiendo estudiado escritura de guiones en la escuela de cine, el diseñador con sede en Los Ángeles tiene que ver con la narración de historias.
“Por supuesto, la ropa es importante, pero solo se trata de tener un buen compañero de producción. Pero para mí, si no tienes una buena historia que contar, es como, ¿por qué a la gente le va a importar? preguntó. “Prefiero contar una historia sin ropa”.
Su línea ERL para hombres, mujeres y niños se basa en su casa en Venice Beach. “Todo es surf, esquí y skate. California es el único lugar donde puedes hacer los tres en un día, así que todo tiene eso en el ADN”, explicó.
Linnetz comenzó trabajando junto a Virgil Abloh y Matthew Williams para músicos como Kanye West y Lady Gaga, y su nueva colección también es popular entre los artistas. “Muchas celebridades lo han usado solo porque te destacas cuando lo usas, así que siento que tiene este elemento pop al que la gente responde”, señaló.
Aún así, reconoció que no importa cuán buena sea una película de colección, es esencial experimentar los productos en persona. “Es muy importante que la gente toque la ropa y conozca a las personas que la hacen. Solo se puede obtener mucho con los videos”, dijo.
